"Энергия Востока", 2002, №11(14), стр. 86-95, "В орбите полярного круга"

Белый цвет - олицетворение чистоты. Его средоточие - бескрайние заснеженные просторы Арктики и Антарктики. Не устоять перед величием наторощенных льдов и желтком молодого солнца, растекшегося по синеве полыньи. Так было во все года: лыжи, нехитрый скарб и дорога туда, где исчезает линия горизонта, крепко-накрепко сшивая небо и землю. Белый снег останавливает, обжигая страхом холода, и манит вдаль бриллиантовым блеском. Тот, кто, оказавшись на перепутье, все же отважно шагнул вперед, так и живет с искорками в глазах и мальчишеским задором Первооткрывателя. Северный полюс намагничивает сердца, и кому хотя бы раз удалось прикоснуться к "ледяной плащенице", попадает в орбиту Полярного Круга, превращаясь в Настоящего путешественника.

Экспедиция под руководством Владимира Чукова, рискнувшая весной нынешнего года начать кругосветку на колесных вездеходах по периметру Северного Ледовитого Океана, собрала известных полярников со всей России: многие из них закадычные друзья. Путешественникам не впервой преодолевать снежные заструги и огибать многокилометровые полыньи, тащить груженные провиантом нарты, и, падая замертво от усталости, засыпать в наглухо застегнутом спальнике, согреваясь не только теплом сердец, но и пламенем свечи, пляшущим под брезентом палатки.

Все участники перехода - личности неординарные, их судьбы вполне могли стать прототипом для серии увлекательных рассказов. Но мы вынуждены ограничиться лишь кратким знакомством с некоторыми членами команды. Хотя и этого вполне достаточно, чтобы понять, - проблем, связанных с психологической совместимостью, и уж тем более с уровнем технической и физической подготовки у путешественников не было.

Руководил переходом, получившим название "Полярное кольцо", заслуженный мастер спорта Владимир Чуков, не раз покорявший Северный полюс на лыжах, участник многих Антарктических экспедиций. Благодаря его усилиям, в 1982 году для организации подготовки и проведения путешествий в наиболее труднодоступных районах нашей планеты был создан Экспедиционный Центр "АРКТИКА". Его учредителями выступили Московский региональный Центр Русского Географического общества РАН и Ассоциация российских полярников.

Правой рукой Чукова в походе стал бывший военный из Саратовской области, Игорь Смилевец, обеспечивающий "тылы": закупки продовольствия, экипировку, снабжение топливом. Душа компании, москвич Василий Елагин - альпинист и водитель высочайшего класса. На его счету покорение вершин в Гималаях и неоднократное участие в знаменитом ралли "Кэмэл трофи"... В команде Василий - механик и фотооператор.

Юрий Заруба из Новосибирска, давний спутник Чукова по многим путешествиям, в экспедиции - начальник связи и механик, а в обычной жизни радиолюбитель с мировым именем. Он присоединился к команде полярников в г. Нижнеянске, на второй половине маршрута.

Главный механик - Николай Никульшин проработал 18 лет водителем на Чукотке, где изучил "на ощупь" каждую тропу и сопку. И посему не нуждался в каких бы-то ни было картах. В свое время он поднимался на машине на Эльбрус, а недавно с самой Чукотки приехал в Москву на обычном армейском "Уазике".

Вячеслав Государев - классный специалист по электронной связи со всем миром. С помощью системы космической навигации GPS он выходил в Интернет и передавал фотографии в Москву прямо с маршрута. Вне похода Государев такой же путешественник - начальник Северной экспедиции МГУ.

Едва закончилась автомобильная пробежка вдоль берега Ледовитого, Вячеслав - на тебе, очутился на Новосибирских островах. Афанасий Маковнев, видео и фотооператор экспедиции - полярник с многолетним стажем. Из-за неутолимого притяжения к Северу он оставил столицу и махнул на край Света. Женился на эскимоске и вот уже более 12 лет живет в пос. Бухта Проведения на берегу Берингова пролива. Плавает на байдарах, сшитых из шкур моржей, острогами бьет китов. Местные жители принимают его как эскимоса, хотя он русский.

Такая вот интересная компания собралась на Ярославском вокзале, и поезд Москва-Воркута, с прицепным вагоном на Лабытнанги, мерно постукивая колесами, увез полярников на Север к левобережью Обской губы, откуда и начался первый этап путешествия.

Участники экспедиции преодолели расстояние около 6000 километров по самым далеким северным окраинам России, посещая заполярные города и поселки, полярные станции и пограничные заставы. Побывали в разбросанных на сотни километров друг от друга становищах оленеводов, зимовьях охотников-промысловиков и успешно завершили свой переход 27 мая 2002 года.

Основная задача, которую поставили перед собой путешественники, заключалась в том, чтобы пройти намеченный маршрут единой командой, избрав такой способ передвижения, что был бы одинаково пригоден не только для просторов тундры и арктического мелколесья, но и подходил для пересечения дрейфующих льдов Северного Ледовитого океана и открытых водных пространств. Ни лыжи, ни собачьи упряжки, ни существовавшая в России или за рубежом вездеходная техника не могли привести полярников к заветной цели. И тогда выбор пал на самодельные антарктические колесные вездеходы, которые в 2000 году уже применялись ЭЦ "Арктика" при штурме Южного полюса и хорошо себя зарекомендовали.

Между тем, надежность техники оставляла желать лучшего, и было принято решение в кратчайшие сроки доработать машины.

Что и было сделано при финансовой поддержке администрации и предпринимателей Ямала и лично губернатора Чукотки Романа Абрамовича.

В изготовлении колесные вездеходы достаточно просты. Кузов клепают в обычной автомастерской из листов авиационного дюраля, красят, иногда ставят на раму, и все это оснащают тремя полноприводными мостами, на которые нанизываются огромные резиновые колеса на мягких пружинных рессорах. В результате машины весом в 800 килограммов почти не оказывают давления на землю, что позволяет сохранить тундровое покрытие, безжалостно уничтожаемое гусеничной техникой. Пневмовездеходы оснащаются надежным дизельным двигателем от "фольксвагена" с расходом топлива 20-25 литров на 100 километров, навигационными приборами, и внедорожник, одновременно напоминающий огромную гусеницу и луноход, готов к выходу на бескрайние просторы Арктики. Он может мчаться по рыхлому снегу со скоростью 60 километров в час, плыть по зеленой океанской воде, карабкаться сквозь наторошенные льды, почти вертикально спускаться с обрыва и служить надежным убежищем для экипажа, когда пурга затянет небо сплошной белой мглой.

На Ямале, как впрочем и на всем побережье российского Севера, погодные условия меняются с умопомрачительной скоростью. Низкое солнце серебрит снега и, кажется, темная свинцовая туча, закрывшая горизонт, еще долго не будет омрачать путешественников, газующих по тундре. Но проходит несколько минут, и вездеходы оказываются в самом центре разбушевавшейся стихии. Белые хлопья, словно пластырем, залепляют ветровое стекло, и дворники едва справляются со снегом. Выручает надежная радиосвязь, с ее помощью машины, наступая на пятки друг другу, пробираются на Восток.

Дни на Севере в апреле еще очень короткие, и путешественникам приходится большую часть маршрута проходить в ночное время, но все к этому привыкли: в высоких широтах после захода солнца не так уж темно. То полярное сияние вспыхнет под черным куполом неба, то сам снег, отражая холодные звезды, укажет дорогу.

Но ночная мгла - ничто в сравнении с мглой белой. Этот природный феномен лишает путника какой бы то ни было возможности ориентироваться в пространстве. По словам Чукова, "ощущение такое, будто ты попал внутрь рыхлого ватного кома, подсвечиваемого снаружи. Как ни напрягай зрение - ничего не разглядишь. Перед тобой будто белая стена, излучающая какой-то неестественный свет. Об истинных размерах предметов, появляющихся в поле зрения, судить невозможно".

Ближайший снежный заструг может показаться путешественнику крутым береговым обрывом, до которого еще метров 500, но хуже, если все произойдет с точностью до наоборот, тогда "свободный полет" вездеходу с экипажем обеспечен.

Чтобы зря не рисковать в подобных ситуациях, а они случались нередко, полярники выходили из машины и шли пешком, намечая путь.

К середине апреля команда достигла устья Енисея и, игнорируя предупреждения местных жителей о том, что лед может быть поврежден ледокольными судами, время от времени проходящими в Дудинку, напрямик выехала к поселку Усть Порт, что расположен на правом берегу реки. Впереди дорога через тундру, поросшую корявой арктической березкой и рассеченную глубокими оврагами и руслами речушек. Местные жители на "Буранах" вынуждены петлять по тундре, добираясь к отдаленным оленьим стойбищам и охотничьим домикам. Тот, кто не знает дорогу, обречен: срезать путь проблематично по той причине, что легко перевернуться и угодить в переметенный снегом овраг... "Луноходы" полярной экспедиции, подминая толстыми шинами небогатую полярную растительность, двигались достаточно уверенно, минуя коварные ловушки: снежные козырьки, нависающие над обрывами, и глубокие ямы у крутых речных изгибов.

Но однажды интуиция все же подвела штурмана головного вездехода колонны Вячеслава Государева. Рыхлый снег, спрятавший густые заросли кустарника у склона реки, не выдержал веса машины, и она на полном ходу провалилась по самую крышу, уткнувшись в снег лобовым стеклом. Штурман отделался ссадиной, а вездеход общими усилиями, при помощи троса и раскатистого русского "Ух-ух...", вытащили на колею. И через четверть часа путешественники продолжали движение.

Трудные испытания подстерегали путешественников в устье великой Восточно-Сибирской реки. Кто бы мог предположить, что в Арктике придется встретиться с настоящими песчаными бурями, и негде будет раздобыть стакан чистой воды?!

Ничто не предвещало беды. Стояла морозная погода, когда вездеходы, уверенно преодолевая льды, вышли на середину Оленекской протоки, что в дельте Лены. Река образовала здесь бесчисленное множество песчаных островов, отмелей и кос. Места были настолько низкие, что сквозь окна вездехода путешественникам было трудно различить, где машина движется по льду, а где по земле.

Когда караван вышел в центральную часть устья, то оказался словно в трубе: с материка дул шквальный ветер, набравший силу на просторах Лены. Он был настолько силен, что не давал образовываться снежному покрову. По стеклам машин неистово лупил песок - вперемешку с мелкими камнями - с промороженных песчаных барханов, унося плотную серую массу по дельте дальше на север, к Ледовитому океану.

По словам полярников, снег, замешанный на песке, не давал приоткрыть глаза, забивался в уши и ноздри, и было принято решение не испытывать судьбу и заночевать прямо в вездеходах. Но и здесь не было спасения от разбушевавшейся стихии: черная колючая взвесь набивалась внутрь машины сквозь малейшие щели, напоминая полярникам, что они в заложниках у природы.

После Оленекских приключений фото, видео и другая техника работала на пределе. Первым "пескоструйки" не выдержал ноутбук, и было решено убрать его до лучших времен. Надолго запомнится путешественникам ночевка в районе о. Куогастах-Арыта. Но надо двигаться дальше. Видимость ноль. Ветер около 25 метров в секунду. Машины скользят, не слушаясь руля, стоит лишь выехать на чистый лед.

Позади Тикси. Накануне целый день путешественники провели в автомастерских на погранзаставе, приводя в порядок машины. "Железным коням" более всех досталось от разбушевавшейся стихии: преодолены тяжелые торосы в районе острова Большой Бегичев, на обшивке оставили "шрамы" песчаные бури и первые встречи с талой водой.

На сороковой день в составе команды происходят некоторые замены. Вячеславу Государеву пришлось вылететь из Тикси в Москву. Одна из главных причин - необходимость спасать фото-архив и всю остальную информацию, накопившуюся в компьютере, который, наглотавшись гари и песка, "забыл" все пароли и не хотел работать. Новый радист (он же старый друг и душа компании) Юрий Заруба присоединился к путешественникам в Нижнеянске - городе, произведшем на полярников самое удручающее впечатление.

Во второй половине мая весна приходит на Север. Днем, робко прикасаясь к наледям, выбивает капель, а на ночь мороз накрывает зеркальным стеклом голубые полыньи, как бы предупреждая человека: "Не торопись вторгаться в мои владения"! Только вот птицы спешат, радуются солнечным дням, которые становятся все длиннее... Белокрылые лебеди, поморники, чайки. Журавли сбиваются в гигантские стаи и совсем не боятся людей. Великая концентрация жизни там, где выше всего ценится тепло. На проталинах появляются первые цветы, снега набухают и растекаются, образуя все новые и новые озера, по которым "луноходы", как колесные пароходики, шипя и брызгая ледяной водой, медленно плывут на Восток.

На сорок восьмой день путешествия, 28 мая, команда благополучно вошла в Бухту Амбарчик, обрамленную гористыми берегами. Места здесь изумительно красивые, особенно на закате. Залив расположен к востоку от устья р. Колымы, известной своими золотыми копями и мрачными сталинскими лагерями. Вдоль берега торчат деревянные сваи - остатки причала, тянувшегося когда-то на сотни метров, покосившиеся и рухнувшие бараки, фрагменты заборов из колючей проволоки, которые в три кольца опоясывали весь этот "город". Путешественники с трудом нашли проход между руинами и вышли на дорогу, ведущую к трем зданиям, чудом сохранившимся в мертвом царстве. "Город" Амбарчик вплоть до середины 50-х был самой крупной перевалочной базой, через которую проходили десятки тысяч политзаключенных ежегодно. И так более 20 лет. В 1993 году здесь был установлен скромный обелиск всем безвинно погибшим в лагерях Северной Колымы.

В сохранившихся домах сейчас расположена полярная станция. Там работают четверо человек, полностью оторванных от внешнего мира. Радиостанция вышла из строя, никакой другой связи здесь нет. Из продуктов - одни консервы, грудой сваленные в углу большой кухни. Питьевая вода - из снега и льда. Транспорт - единственный трактор, который никогда не глушится, так как запустить его в следующий раз механик и не надеется. Но это так, маленькие картинки из жизни и быта большой страны.

После короткого прощания с полярниками экспедиция покинула Амбарчик и взяла курс на чукотский город Певек, конечную точку путешествия. Весна уверенно вступала в свои права - воды с каждым днем становилось все больше и больше. Это немного беспокоило путешественников - опыта серьезного плавания на "луноходах" не было.

Последний, 52 день маршрута оказался для путешественников самым трудным. В течение 4 часов вездеходы на форсаже безуспешно пытались выйти на берег с изъеденного солнцем, черного от песка и копоти льда Певекского залива. Воздух прогревался до 10-15 градусов, и черная полоска воды вдоль берега увеличивалась на глазах.

Едва не провалившись в воду в районе котельной, вездеходам, наконец-таки, удалось по остаткам "зимника" подняться по каменистому берегу на дорогу, ведущую из морского порта в город.

Певек - самый северный город мира. Примечательно, что именно здесь и была завершена первая часть экспедиции "Полярное кольцо". Машины остались на Чукотке, им суждено работать в Государственном природном заповеднике "Остров Врангеля". К весне 2003 года предстоит сделать новые вездеходы, на которых команда полярников отправится сначала к Северному полюсу, а затем дальше - в Гренландию и Канаду.