НОВОСТИ

В 4 часа утра Сергей вылезает из палатки и в предрассветной дымке угадывает контуры Эвереста. Еще два человек откликаются на зов и выползают из теплых спальников на ночной холодок. В дело идет штатив от кинокамеры, к нему прилаживается подзорная труба – действительно, над облаками проглядывает светящаяся пирамида.

После восхода солнца наши ночные труды были вознаграждены – Эверест, наконец-то, показался полностью! Грандиозное зрелище – два восьмитысячника видно, как на ладони. Можно было бы увидеть и еще два, левее Эвереста, но для этого нужно было полазить по окрестным горушкам. Чем, собственно и занялась часть наличного состава экспедиции в количестве пяти человек. Остальные остались сворачивать лагерь и готовиться к выезду.


Ближе к обеду снова выезжаем на трассу и берем курс на Запад. Чрез полкилометра асфальт неожиданно заканчивается и дальше тянется пыльная гравийная дорога. Она тут же сбрасывает нашу скорость примерно до 50 км/ч, хотя на отдельных участках удается развивать до 70 км/ч. Первое время воспринимаешь это как временное неудобство, которое должно вот-вот закончиться, хотя, на самом деле – теперь это наш основной путь.

В 15:30 сворачиваем с «дороги дружбы» (Friendship Highway) на боковой проселок под указатель к базовому лагерю Shisha-Pangma (8012 m). Наш гид очень волновался, чтоб мы не пропустили этот поворот, потому что «с налета» можно было бы уткнуться прямо в армейские посты у непальской границы, а это могло вызвать проблемы.

На проселке наша скорость упала еще километров на 10-15 в час, появились десятки бродов через ручейки и речушки, которые, впрочем, не сильно мешали движению вперед.

Навстречу потянулись нескончаемые вереницы Лэнд Крузеров и грузовичков сопровождения, везущих туристов с Кайласа в Непал или в Лхасу (через БЛ Эвереста).

Неожиданно на дороге появляется шлагбаум с каким-то кособокими строениями вокруг. Подъезжаем ближе и видим, что это пост изымания денег под предлогом доступа в БЛ Shisha-Pangma. Нам туда не надо, БЛ в стороне от нашего маршрута, но платить приходится, несмотря на продолжительные препирательства с помятого вида тибетцами в остатках форменной одежды.

Вскоре, слева в долине забелел величественный пик 7400. Так получилось, что дорога немного огибала его, и за час удалось рассмотреть пик с разных сторон.

Озеро Paku-Tso. К берегам подъехать трудно – болотистая берега, топко. Приминаем решение не останавливаться здесь на ночлег, а идти дальше до поселка Saga.

Сразу за озером начинается подъем на первый перевал. Проходим песчаные каньоны, каменистые осыпи. Интересная дорога.

Ближе к вечеру первый раз сбились с дороги. Лидировал экипаж Сергея и их Дефендер свернул налево чуть раньше, чем это требовалось. Через час все три машины собрались на крутой горной «полке». Внизу – два пересыхающих соляных озера. Принимаем решение о возвращении к повороту. С трудом развернувшись и потеряв около 2 часов светлого времени, продолжаем путь.

Сумерки. Ужасная разбитая дорога, гребенка, глубокие промоины и объезды по громадным валунам с элементами «трофи». Средняя скорость движения порой падает до 20 км/ч и менее. Солнце садиться в кровавые облака и нещадно слепит глаза. Красота! В темноте пошли карабкаться на очередной перевал. Хорошо, что в темноте. Машин почти нет, повороты можно проходить более безопасно и заблаговременно вбирать места разъездов при необходимости. Ночью трудно оценить виды, которые открылись бы нашим глазам при дневном свете. Сейчас же лишь снопы света фар трех машин причудливо перемещаются в черном пространстве. Крутизну склонов можно было оценить, увидев «люстру» соседнего экипажа где-то далеко внизу и, кажется, прямо под собой.

Колея одна, часто с поперечным наклоном кажется до 15 и более градусов, мест для разъездов практически нет, веселые места.

Таких перевалов оказалось три (4700-4800 метров), следовавших один за другим. Где-то ближе к низу второго нам посчастливилось разминуться на полке с двумя тракторами, а между вторым и третьим – с грузовиком. Вот как он вписывается в повороты того «серпантина» для нас так и осталось загадкой.

Дорогу ремонтируют на всем протяжении. То и дело попадаются отдельные палатки строителей и целые палаточные городки. Даже в ночи крутятся толстые жерла бетономешалок.

Как-то незаметно для себя, около полуночи, въезжаем в поселок Saga. Наш гид выясняет насчет гостиницы. По его словам, иностранцев тут селят в единственную. А там мест практически нет. Удалось получить один номер с двумя громадными кроватями на 4-х человек. Машины – во двор. Остальные 6 человек – в «студенческом» общежитии через дорогу. Комнатки с выходом во двор по четыре кровати. На вопрос где тут туалет, наш гид ответствовал, что «везде».

Выехали в 8:30. Поплутали по городу до попадания на трассу 318. Отличная дорога, законченная около года назад. Постоянно обгоняем тракторы с прицепами – на них целые семьи с нехитрвм домашним скарбом.

9:46 Петляя по долинам, дорога незаметно карабкается вверх. На альтиметре уже более 4000 метров.

Продолжает «радовать» картографическая проблема. Закаченные в GPS, самые свежие карты от MapSource не годятся для ориентирования на тибетской территории. Согласно им мы постоянно едем по целине, нужные дороги поворачивают совсем не туда, пропадают одни населенные пункты и возникают другие… «Генштаб» 60-70-х годов помогает определиться только с рельефом. Местные карты – на китайском, да и они, порой, не поспевают за бурным развитием дорожной сети даже в такой малонаселенной местности как Тибет. Приходится синтезировать знание, пользуясь наводками гида, его китайским атласом, показаниями местных жителей, дорожными табличками и общими представлениями из GPS.


10:10 Начался «серпантин» на перевал. Через некоторое время после «седла» – поворот с трассы на город Sakya.

В этом городе наиболее известен т.н. Южный монастырь. Он, наряду с Северным, является главным монастырем школы Сакья. Двойная крепостная стена. У этих стен строители дробят камень, просеивают щебень и нагружают его в мешки.

Через башенку попадаешь в центральный двор, а оттуда – в несколько залов или часовен. В одном из них идет служба. Барабаны, трубы, бормотание сутр сотней сидящих на скамьях монахов, полумрак, тяжелый запах благовоний. Несколько монахов, сидящих вдоль стены – своеобразный «президиум» – принимает подношения. Паломники движутся вдоль стен по часовой стрелке. С трудом веришь в реальность происходящего…

В другом зале идет стойка. Стройные ряды молоденьких девчат трамбуют засыпанный щебнем пол – синхронно притоптывают и пританцовывают под монотонное, но нескучное пение. Тоже достойное зрелище.

Отбиваясь от попрошаек загружаемся в машины и продолжаем путь.

Вскоре выходим на перевал 5220 метров. За ним в долине - пограничный пост. Боец народной армии тщательно проверяет наши разрешения на проезд.

Далее дорога портиться – на ней стали встречаться заплатки и «колодцы» под заплатки. Постоянно приходится быть начеку.

Достигаем поселка Тингри (новый). Здесь находится администрация базовых лагерей Эвереста и Чоу-Ою. Пытаемся купить билеты в БЛ Эвереста. Платить надо около 100 USD с машины. Для наших планов это несоразмерно. Решаем ограничиться красивыми видами на высочайшие горы планеты.

Дорога приводит нас в Старый Тингри. Отсюда открывается поразительный вид на Чоу-Ою, но Эверест пока закрыт облаками. Видим начало дороги БЛ Эвереста с постом проверки билетов перед въездом на мост. Решаем сделать попытку проехать к Чоу-Ою и оттуда обозреть окрестности.

Выезжаем на полевую дорогу и «ломимся» через канавы и броды к виднеющейся впереди горушке. Вскоре упираемся в серьезное препятствие. Поворачиваем обратно, выходим на официальную дорогу к БЛ Чоу-Ою. Тут снова пост проверки билетов.

Окончательно уходим дальше от поселка и сворачиваем к северным склонам долины, поближе к горам. Проезжаем древний город. Находим отличное место для лагеря рядом с родником и видом на 8-митысячники. Но пока вместо вида – облака.

После завтрака приняли решение взять местного гида и попытаться за день познакомиться с основными достопримечательностями.


Прежде всего, это монастырь Tashilhunpo. Он является одиним из шести важнейших культовых сооружений секты Gelugpa наряду с монастырем Drepung и другими. Кроме этого здесь находится резиденция живущего ныне Панчен-Ламы, а так же усыпальница многих его предшественников. В качестве последнего пристанища выступают огромные «ступы» - пантеоны прямоугольной формы с куполами, отдаленно похожими на короны русских царей. Впечатляет и 26-ти метровый Будда с громадным алмазом во лбу.

Еще одно знаменательное место, которое нам удалось посетить, несмотря на нешуточный дождик – летняя резиденция Панчен-Ламы. Яркая настенная роспись буддистской тематики покрывает буквально каждый сантиметр внутреннего убранства коридоров и комнат. На втором этаже, в главном зале, мы встретили Мастера, обновляющего настенные росписи и молоденького монаха, который помогал Мастеру.

На первом этаже – зал медитации. Кроме трона Панчен-Ламы, которому здесь естественно находиться – скамейки столики для приближенных. Оказывается, минуты духовного прозрения Учителя сменяются заседаниями высшего духовного совета, который решает весьма земные вопросы.

В соседнем зале заканчивается полная реставрация. Три художника на «лесах» покрывают еще белые стены эскизами и накладывают краску. Рядом – десяток молодых помощников и помощниц разводят краски, просеивают мел, веселятся, шутят о чем-то своем, дурачатся перед видеокамерой.

Поражает, что вот так вот запросто, в момент отсутствия хозяина, практически любому можно купить билетик и буквально «пощупать» быт одного из духовных лидеров нации.

Утро посвящено хождениям по лавочкам и магазинам. Ближе к обеду часть экспедиционеров выдвигается совершать кору вокруг монастыря Jokhang. Увлеченные потоком пилигримов мы совершаем полный оборот по часовой стрелке, по пути впитывая суть происходящего, часто останавливаясь, чтобы запечатлеть какие-то детали этого мини-путешествия.

Вот, наконец, и Потала. Даже сейчас это – грандиозное сооружение. Можно представить себе, как несколько веков назад этот замок возвышался над хибарами горожан и палатками кочевников. Опять же, трудно целиком описать эти неполные два часа, проведенные на верхних этажах Поталы. Олицетворение Тибета в глазах Запада, место «дислокации»Далай-Лам, и в то же самое время – носитель традиционных черт тибетской архитектуры, и многое, многое другое… Это не вписывается в дневниковый формат, а требует отдельного рассказа.


Кстати, тибетская архитектура весьма выразительна. Например, наклонные внешние стены домов и монастырей. Гиды объясняют это чисто утилитарной причиной – повышением устойчивости строений при землетрясениях и ураганных ветрах. Еще одна интересная деталь – полоски материи или своеобразные «внешние шторы» на верхних балках окон, которые колышутся при ветре как живые.

Вечером собираемся в дорогу. Попутно приходиться решать очередные проблемы, заботливо созданные нам официальными властями. С трудом удалось получить заветную, последнюю печать на разрешении въезда в Тибет, а так же «отвертеться» от второго, «тибетского» гида, хотя по непроверенным слухам это должна была быть женщина.

Заключительным аккордом нашего пребывания в Лхасе стал сломанный стул. Вернее, его наличие в одном из наших номеров уже при въезде в отель. Вот тут то, при выезде и выяснилось, что с нас требуют оплатить, по сути, нашу невнимательность.

В семь вечера выезжаем из города и берем курс на второй по величине город Тибета – Шигадзе. До него около 400 км, которые мы и преодолеваем во втором часу ночи. Дорога – непростая. То и дело на проезжей части – свежие каменные завалы. Масса крутых закрытых поворотов, не которых, к тому же, разделительная полоса сделана из выступающих над полотном дороги на 10-20 см крупных камней.

Чем дальше в Тибет – тем больше собак. Особенно неприятно, когда они ночью бросаются под колеса машины. Впрочем, и местные жители многочисленных селений на нашем пути тоже не смотрят по сторонам переходя дорогу.

С помощью местного таксиста находим отель. Наш гид долго трясет за плечи и пытается стащить за ногу с кушетки спящего охранника. Наконец, мы загоняем машины во внутренний двор сами расползаемся по номерам. Перед сном успеваем еще перекусить «чем бог послал» и даже спеть несколько песен под гитару.

SNOWLAND HOTEL один из старейших в Лхасе и продолжает не без напряжения тянуть свои «две звезды». Вход украшают две полутораметровые вазы, роспись в традиционном стиле. Такая же роспись – на этажах и комнатах отеля. Все это богатство находится в старой части города недалеко от знаменитого монастыря Jokhang.

Первая попытка проникнуть во дворец Потала окончилась неудачей: билетов нет, нужно заказывать заранее. До обеда нам в очередной раз повезло – удалось забронировать билеты на завтра на 16:30. Для наших дальнейших планов – достичь Шигадзе 30-го это было немного не с руки, но не смертельно.

Пока же отправляемся в монастырь Drepang, который находится в нескольких километрах от города на склонах гор.

Сначала мы путешествуем в городском автобусе. Эта немолодая Toyota обслуживается собственно водителем и еще одним бойцом, в обязанности которого входит открывание/закрывание дверей с помощью веревочки и сбор денег за проезд. Последняя процедура происходит весьма своеобразно. Пассажир сначала выходит из автобуса, а потом в открытое окно расплачивается.

От шоссе к самому монастырю ведет довольно крутая и извилистая дорога, которую мы преодолеваем сидя на лавках в кузове небольшого грузовичка. На площади перед воротами – лавки с сувенирами и «древностями», попрошайки, туристы – полный набор.

Два часа знакомства с монастырем. Из запоминающегося – сотни полторы монахов, читающие нараспев сутры в огромном полутемном зале, пропитанном благовониями. Философский монашеский «семинар» в тенистом садике – один стоит и задает вопросы, другой сидит и отвечает. Все это сопровождается ужасным шумом, т.к. таких пар (или троек) многие десятки, а вопрошающие оценивают правильность ответов хлопком ладоней. Причем, при неверном ответе хлопок производится обратной стороной одной из ладоней о другую. Одновременно с этим с плеча по руке соскальзывают четки.



В процессе хождения по Drepang потерялся Дима. Позже выяснилось, что он познакомился с одним из монахов, посетил его келью и отведал то, что «бог послал».

Обедаем в центре города недалеко от Потала. Здесь к нам и присоединяются остальные участники экспедиции – Ирина и Михалыч.

Вечер посвящен велосипедным прогулкам по различным закоулкам старого города, как всегда в эти часы переполненного людским водоворотом – лавчонки, торговцы, дети, машины, велосипеды, домохозяйки, нищие…

С утра к нам в лагерь пришла семья тибетского пастуха и стадо козлов. Детишки, не смотря на гостинец в виде пачки халвы, позировать напрочь отказывались. Пришлось пользоваться методом скрытой камеры. Главное было – заинтересовать их чем-нибудь или кем-нибудь.

10:30 Выезжаем на трассу. Вдоль дороги тянуться бесконечные пастбища, а на них – яки, барашки, козлы.

Все сегодняшнее утро погода продолжает хмуриться. Переменный дождь, порывы ветра, тяжелая низкая облачность. Чуть позже пейзаж вновь приобретает красноватый оттенок.

Движемся по плато на высотах в районе 4500 метров. Впереди – очередной перевал.

10:50. Пост полиции. Наш гид бежит отмечать «путевой лист» и снова в путь. Справа на склонах солдаты в защитной форме и с автоматами тренируются разворачиваться в цепь.

11:10 Въехали в тибетский городок Найо по широкому проспекту, в середине которого даже встретили светофор. Вокруг – многолюдно, открыты бесчисленные магазинчики. Центр городка можно даже назвать прибранным, хотя на боковые улицы у местного народа сил так и не хватает.

Тибетцы украшают свои транспортные средства кто во что горазд. Грузовики, например, имеют боевой раскрас кабин и кузовов не только с фронта, но и с тыла. В деталях традиционного орнамента часто попадается свастика, которая означает здесь ____ . Много мотоциклов и самоходных аппаратов на их основе. Это, пожалуй, самое популярное у местного населения средство передвижения.

11:28 Снова придорожный пост полиции. Следующие 70 километров нам нужно проехать не быстрее, чем за час. Наш гид объясняет такое обилие полицейских кордонов вокруг столицы Тибета борьбой властей с «сумасшедшими водителями». Им, мол, только дай волю и уже не половина всех китайцев за год побывает в аварии, а все три четверти.

Чем глубже мы проникаем в Тибет, тем местные городки и стойбища приобретают все более пристойный, и даже ухоженный вид. Непременный атрибут любого поселения – гирлянды разноцветных религиозных флажков, развешанных на любых опорах, подходящих и не очень. Доводилось видеть украшенные развалины мостов, каких-то каменных построек и т.д.

Вдоль дороги стали часто встречаться одинокие фигуры и целые группы людей, трясущие перед проезжающими машинами какими-то мешочками. Проверка на месте показала, что так тибетцы продают собранные на пастбищах грибы и ячий сыр. А пастбищ вокруг действительно много.

После обеда пошла хорошая дорога с легко читаемой разметкой, хотя местами и довольно извилистая. Если б не бесконечная череда полицейских постов с ихними «путевыми листами», то можно было бы идти 100-120 км/ч без особого напряжения.

Горная долина, по которой проходит трасса, стала довольно населенной, один за другим мелькают городки, деревеньки, стойбища. Стада, стада, стада…

14:00 Прошли городок Дамшунь.

14:30 Короткая остановка у тибетского поселения с солидным монументом в виде двух кистей рук, точащих из-под земли и держащих какой-то знак, похожий на эмблему заводов Мерседес. Тут же нашу машину окружает местная молодежь, которая заглядывает в окна и дергает авто за все выступающие из него части. Знание английского ограничивается восклицанием «Хэллоу!», поэтому на этот раз общение не задалось.

Очередной пост полиции и средняя скорость падает до 60 км/ч. Дорога вьется в узкой долине реки, местами похожей на каньон. Окружающие виды так и просятся на фото и видео. Железная дорога выныривает из тоннелей на многочисленные мосты и опять исчезает в каменных трубах.

Ближе к пяти часам трасса снова выходит в широкую долину. Придорожные селения радуют разноцветными орнаментами наличников, дверей, оград. На окнах – цветы в горшочках. Появились промышленные предприятия.

17:10 Прошли крайний полицейский кордон, через пару десятков километров – Лхаса. Вокруг много зелени, в которой скрываются придорожные домики тибетцев. Высота упала примерно до 3600 метров. Пригороды постепенно переходят в город.

Через полчаса наши три машины с трудом втискиваются в маленький дворик гостиницы SNOWLAND HOTEL и занимают около трети всего свободного пространства. Мы – в столице Тибета.

После завтрака в гостинице покидаем ее вместе со своими пожитками. В утренней толчее одна из машин теряется. Через полчаса мы снова вместе. Это время не пропало даром: одна часть группы закупила фруктов в дорогу на маленьком базаре, а другая – наблюдала за утренней жизнью пенсионеров и домохозяек в местном парке. А жизнь эта весьма интересна и поучительна для человека западного. Несколько групп под музыку выполняют комплексы упражнений лечебной гимнастики, с веерами и просто так. На дорожках народ во всю играет в бадминтон и прочие подвижные игры. Представить себе что-то подобное на Западе просто невозможно…

За Голмудом начинается хорошее шоссе. Через пару десятков километров пошел плавный подъем. У дороги – масса бензоколонок. Справа по курсу появилась знаменитая железная дорога до Лхасы. На всем своем протяжении она однопутная и неэлектрофицированная.

10:47 Дорога идет в долине реки. Кругом – невысокие, красивые горы. Возможная скорость движения на этом отрезке пути – до 80-100 км/ч. Дорога с хорошей разметкой, пока что мало загруженная. Начали попадаться большие куски разбитого покрытия.

10:57 На горизонте появились первые снежные вершины. Мимо по ж/д прочапал сдвоенной тепловоз с 6-ю вагонами.

11:15 Остановились недалеко от заправки – у Нисана небольшие проблемы с двигателем при движении на подъем. Дима мастерит из пластиковой бутылки «турбонаддув» для машины. Чуть выше по склону расположилась военная часть: большой палаточный лагерь и стройные ряды грузовиков.

11:54 Дорога испортилась, много выбоин. Чуть было не застряли из-за дорожных работ. Пришлось съехать с трассы в долинку и проверить внедорожные качества машин.

После очередного поворота дороги на юг пошел быстрый набор высоты. Вскоре забрались на перевал 4767 метров. Валим вниз. Дорога портиться. От хайвея остаются только воспоминания.

Идем по обширной равнине, высота держится в районе 4600. Ландшафт постепенно меняется. Появляется растительность редкая травка, мхи и лишайники. Вот и долгожданные яки пасутся на склонах.

Железная дорога продолжает карабкаться по склонам гор, очень большие участки полотна стоят на сваях. Вспоминается путеводитель Lonely Planet 2000-го года издания, вернее – отдельная главка из него под названием Mission Impossible. Там проницательный западный автор, устало, «через губу» злорадствовал над полувековыми попытками китайцев покорить мать-природу и дотянуть до Лхасы железное полотно. Вот на дворе 2007-й, и мимо нас, из Лхасы на Голмуд пыхтит «товарняк». Ну никак не может белый человек отрешиться от собственного обыденного мышления хотя бы описывая другие миры. Обязательно нужно дать всем оценку и наставить на путь истинный…

Цвет окружающих гор становиться красным, вода в ручьях, речках и лужах – того же оттенка. Глинистые породы, мох и камень окрашивают мир в красно-зелено-черные рериховские краски.

После очередного перевала начинают встречаться поселения тибетцев. Это пока довольно неприглядные развалюхи, стоящие вдоль дороги.

Начинаем затяжной подъем на самый высокий перевал нашего пути до Лхасы. Через часа полтора мы проходим седло 5225 метров, почти не останавливаясь там для отдыха. Мы в Тибете! Пользуясь терминологией Паши, вокруг – полное «дупло». Ветер, сплошная черная облачность, дождь вперемежку со снегом и градом, температура не превышает 6-8 градусов (правда выше нуля). Вдобавок к этому, дорога «до» и «после» просто ужасна, такой мы не встречали даже на Урале: раздолбанная колея только одного направления, глубоко продавленная в красной глине с острыми камнями на дне. Пару раз зацепили мостом Дефендера за центральный гребешок… Железная дорога ныряет в тоннель в сотне метров ниже по склону.

После перевала быстро «сваливаем» на плато. Вот здесь воистину – крыша мира. Безбрежная равнина с горушками, и все это на высоте 5000 метров! Погода продолжает оставаться мрачной, и «крыша» глядит на нас неприветливо. Хотя и здесь мы успеваем различить пару хибар и стадо яков.


Примерно через два часа движения дорога снова уходит вверх. Очередной перевал в 5170 метров. Теперь наша задача скорее «свалить» хотя бы на полкилометра, т.к. не все чувствуют себя хорошо, а состояние одного из участников – под пристальным вниманием нашего врача.

Ночь. Остановка на посту полиции. Наш гид получает квиток с отметкой времени прохождения поста. На следующем по нему рубеже проверят, с какой скоростью двигалась машина. Штрафы за раннее прибытие – ну очень большие.

В полночь, достигнув высоты 4600, съезжаем с дороги на пастбище и разбиваем лагерь. Пока все – в рамках. За сегодня прошли 800 километров по горным и прочим дорогам. До Лхасы – рукой подать.

Встали утром в горном лагере на высоте 3100 метров. Хотя, за высоту эта отметка в здешних местах не считается, скорее наоборот. Продолжаем набор высоты. Вот и первый перевал 3700 метров. Потом – плавный спуск на Голмуд. Вокруг невысокие, сильно разрушенные горы. «Серпантинов» почти нет, дорога вьется по долинам и распадкам.

К вечеру прибываем в Голмуд. Путеводители называют его «воротами в Тибет». Причем, в зависимости от авторов и страны издания, отношение к этим «воротам» разниться от злобно-пренебрежительного до восторженного. Нам же этот город показался довольно стандартным «китайским» городом без особых достопримечательностей, который интенсивно строиться, живет как может и тянется к лучшей жизни вместе со всей Поднебесной.

Вечером знакомимся с центром, а так же с некоторыми его жителями – на смотровой площадке около парка долго общаемся с семьей полицейского. Он сам, жена, трое детей, родители. Все они немножко знают английский. Два сына и дочь одеты в традиционные одежды для занятия боевыми искусствами – удлиненные кафтаны желтого и красного цветов. Здесь же, на площадке, они демонстрируют нам несколько одиночных боевых комплексов. Напоследок обмениваемся координатами.

Долгие утренние сборы. Едем в знаменитые Дуньхуанские пещеры Могао – памятник ЮНЕСКО. Из почти 500 пещер для посещения открыто около 60. Любые виды видео и фотосъемки в пещерах запрещены. Группы (по 180 юаней с человека) водят в десяток пещер, причем не обязательно в одни и те же. Причина банальна – интенсивное посещение быстро разрушает уникальные настенные росписи и скульптуры.

Внутри камер царит полумрак, да и то лишь на время открытия дверей для очередной экскурсии. Без ручного фонарика трудно разглядеть подробности фресок и изваяний. А посмотреть, действительно есть на что. Работы неизвестных мастеров с 4-го по 14-й века н.э. пребывают в прекрасном состоянии. Сочные краски, плавные линии, смешение эпох и направлений. О Могао написано много, и это действительно правда.

После хождения по пещерам в наших рядах прибавилось – испанка Кристина, путешествующая по миру «на халяву» нашла у нас понимание ее сермяжных проблем и временно заняла пустующее пальное место в одном из Лэнд Роверов.

Вторая половина дня – Гора поющего песка. Огромная песчаная дюна протяженностью в десятки километров и высотой в сотни метров. В глубине этой дюны прячется маленький оазис - озерцо Полумесяца характерной формы. И все это – в нескольких километрах от города. Вход платный. За загородкой процветает коммерция: к песчаным вершинам бредут караваны верблюдов с туристами на горбах, едут автомобильчики, летают моторные дельтапланы… За 10 юаней можно взять оранжевые бахилы и самому штурмовать песчаные склоны. Пение песка мы так и не услышали, по-видимому была неподходящая погода, неподходящее место и т.д. Вообще место занятное, но не более того.

Как водиться в этой экспедиции – под вечер – мы выезжаем в направлении города Голмуд. Впереди нас ждет высокогорье и первые серьезные перевалы. Идем в ночи примерно до высоты 3100 метров и останавливаемся на ночлег. Спешить здесь вредно, нужна акклиматизация.

Весь день шли по автобану и прочим дорогам до города Дуньхуан. На обед сделали небольшую остановку в Хами. К 5 вечера были уже у цели и решили осмотреть остатки Великой китайской стены. В далеком прошлом Дуньхуан был окраиной Китайской империи, до этих мест и дотянули Стену. По наводке какого-то крестьянского велосипедиста пробираемся по жутко пыльной дороге мимо каменных лачуг, огородов и, наконец, среди картофельных полей находим остатки этого величественного сооружения. Сохранились фрагменты шириной до 5-ти и высотой до 10-ти метров. Сама Стена выполнена из довольно мягкого камня или песчаника, который сейчас легко крошиться руками.

Вечером заселились в гостиницу при въезде в город.